Jeg fikk litt sjokk da jeg åpnet februar 2016-utgaven av Den bladet denne måneden. Jeg blar gjennom de første par sidene, som alltid er annonser, rett til et bilde av et kjent ansikt: stoisk, rosa hår, håndskutt avgjørende med liten svart clutch som henger utenfor fingertuppene. Hun hadde på seg en godterirosa sykkeljakke, men dette var ingen vanlig modell: Den var Lighting fra Final Fantasy XIII (og dens mange oppfølgere). En modellering av videospillkarakterer for et stort motehus, Louis Vuitton - og ikke bare modellering, men også overskrift på kampanjen: Annonsen hennes var den største av tre, med de virkelige menneskemodellene som fulgte etter henne. Selvfølgelig hadde jeg hørt om samarbeidet tidligere i januar da det ble kunngjort, men på en eller annen måte hadde jeg ikke forventet å se det i et motemagasin - absolutt ikke et vestlig magasin - og likevel var hun der.
Da dette samarbeidet først ble kunngjort, hadde jeg naturlig nok mange tanker. Den første var, Louis Vuitton? Egentlig? Det virker som en merkelig passform; Jeg har alltid tenkt på Lyn som mer en jente av Alexander Wang, og den andre var: Hvorfor Louis Vuitton? Hvorfor lyn? Hvorfor nå? Men det meste av konteksten for avgjørelsen har ikke blitt snakket om, bare selve sprøytenarkomanen. Jeg ønsket å grave litt dypere enn nyhetsinnleggene har - nyhetsinnlegg skrevet primært av folk som ikke kjenner motebransjen i det hele tatt. Til syvende og sist fant jeg ut at beslutningen om å bruke Lightning som modell sier mer om et skifte i moteindustrien enn om videospillet ett. Å bruke Lyn som modell er en måte å bringe et nytt publikum inn i verden av high fashion - et motehus midt i å prøve å omforme sitt image, modernisere, forstå hva en yngre generasjon kan være interessert i.
(via Louis Vuitton / Square Enix Visual Works)
Historien til Louis Vuitton er lang, slik de fleste franske motehus er, og nesten like fantastisk som alt som noen gang har skjedd i en Final Fantasy spill. Louis Vuitton var en ekte person, en fransk bonde (faren var møller) som ble født i 1821 og kom til Paris i en alder av 13 år for å lære å lage koffert fra den anerkjente monsieur Maréchal. Ikke bare kufferter, men kufferter så vakre og luksuriøse at de var egnet for kongelige. I 1852, etter at Louis-Napoleon utførte et kupp og gjenvunnet sin plass som keiser av Frankrike, ble Vuitton den personlige koffertprodusenten til keiserinne Eugenie. I 1854 hadde han åpnet sin første butikk, men det var først i 1858 da Vuitton hadde sin virkelige spillendrende idé: han skapte en koffert som var laget av grått lerret, ikke lær, som var lettere, mer holdbart og ikke ville ikke få klærne dine til å lukte som skinnbukser gjorde. Men den virkelige nyvinningen var at den var rektangulær, ikke rund, noe som betydde at koffertene hans enkelt kunne stables, et viktig trekk i en ny æra med massetransport, der det var behov for plass med plass. De var så populære at Vuitton åpnet sitt eget verksted utenfor Paris. Merket ble raskt kjent for å bruke mer moderne materialer til å lage bagasjen, som lerret og lim, i tillegg til å bruke lysere farger, hvorav den mest kjente var kjent som Trianon grå.
Virksomheten blomstret helt til den fransk-preussiske krigen, som ødela Napoleons franske imperium for godt, men resulterte i en blodig borgerkrig som etterlot det meste av Paris og dets omegn, inkludert den lille landsbyen som inneholdt Vuittons verksted, i ruiner. Men la oss ikke glemme at dette er en mann som skaffet seg et navn bokstavelig talt ut fra ingenting, som kom til Paris med ingenting annet enn klærne på ryggen og avviklet salg av varer til kongelige fra hele verden. Han startet på nytt, og i 1871 opprettet han en ny butikk på det som skulle bli en av de mest eksklusive adressene i det nye Paris, og neste år debuterte han med en ny, enklere koffertstil laget av beige lerret og røde striper, som Frankrikes nye elite gikk over. Dette var starten på Louis Vuitton som et luksusmerke, og sønnen Georges ville fortsette virksomheten etter hans død og skape LV-monogrammet som ble så populært på slutten av 1990-tallet. Louis Vuitton ville imidlertid ikke forgrene seg fra bagasje og vesker før på 1990-tallet, etter at den ble kjøpt av luksusfirmaet nå kjent som LVMH.
LVMH-sjef Bernard Arnault gjorde ikke Vuitton til et motehus før i 1997, da han hyret motens nåværende badboy-wunderkind, Marc Jacobs, som kreativ leder for merkevarens ferdige linjer. Jacobs spilte det trygt med den første samlingen og hyllet Trianon grå med en samling bestående av hvitt og grått, med det berømte LV-monogrammet skjult på innsiden. Jacobs ville ikke være så dempet lenge, og merket ble raskt assosiert med den kjendisdrevne festjente-livsstilen på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. LV-monogrammet ville bli kjent igjen da Jacobs pusset det over nesten alle vesker som var kjent for å eksistere, og mange andre merker fulgte etter, og startet labelmania-trenden som kommer til å definere den tidsperioden. Marc Jacobs forble som kreativ direktør til 2013, da han uventet gikk av etter Vår / sommer 2014 show , som, selv om det ble gjort helt i nyanser av svart, manglet noe av Jacobs ’flamboyante showmanship. Nicolas Ghesquière, tidligere i Balenciaga, overtok som kreativ direktør måneden etter Jacobs kunngjøring.
Da Ghesquière kom om bord, var det tydelig at han ønsket å sette sitt eget friske preg på ting. Hans første kolleksjon var en masse nye ideer til merkevaren: nye trykk, nye poseformer, nye stoffer og til og med nye modeller. Alle som gikk på hans første show fikk et notat fra ham som leste, Dette er en ny dag. Vogue UK beskrev showet som friskt, blankt og moderne. To år senere er Ghesquière fortsatt ganske ny på merkevaren og prøver fortsatt å skille den fra Vuitton fra Jacobs-tiden. På en måte, ved å kaste et videospillkarakter som sin siste it-jente, gjør han det samme som Marc Jacobs gjorde da han laget Jennifer Lopez ansiktet til merkevaren i 2003: vekke opp status quo i moteverdenen mens du når et yngre, hippert publikum.
Siden videospill aldri før har vært så universell, gir det perfekt mening, men viktigst er det faktum at Louis Vuitton vår / sommer 2016-kolleksjonen stort sett er helt inspirert av nerdekulturen: TRON Legacy , Wong Kar-wai-filmen 2046 , Følelse 8 , og Evangelion er alle siterte referansepunkter for denne samlingen. Modellene til og med gikk rullebanen til musikk fra Minecraft. En datastyrt stemme introduserte bokstavelig talt showet som en reise til grensen til den digitale tiden. Med dens Sailor Moon -spennende metallpannebånd, syklisterpåvirkninger og candy floss-farger. Denne samlingen er et kjærlighetsbrev til en yngre, digitalt kunnskapsrik generasjon. Det er bare fornuftig at samlingens ambassadør ville være en digital kreasjon. Mens Lyn kanskje ikke i utgangspunktet virker som et godt førstevalg, ser hun bra ut i (flertallet) av vår / sommer 2015-kolleksjonen. Det gjør heller ikke vondt at hun ser ut som modellen-du-jour: edgy og rosa hår, som Fernanda Hin Lin Ly og Charlotte Free.
Det er en annen viktig grunn til at Lightning ble valgt som ansikt for denne kampanjen: det asiatiske luksusmarkedet. Det er ingen hemmelighet i moteverdenen at det asiatiske markedet for tiden er mye mer verdifullt for luksusmerker enn det vestlige. Det er der pengene er og har vært i ganske lang tid nå, så merkevarer som Louis Vuitton har fokusert på å åpne flere butikker i Asia og er mer fokusert på å nå den forbrukeren. Imidlertid har salget falt nylig, og luksus med en kant ser ut til å være en voksende trend der . Merker som Balenciaga (yep, designhuset som Ghesquière pleide å drive - ikke tilfeldig), med en mer rock and roll-følsomhet, men også mindre toleranse for logoer, er det den asiatiske luksusforbrukeren er ute etter. LV S / S 2016-samlingen passer denne regningen til en T. Selv det berømte LV-monogrammet er borte, erstattet med enkle messingbeslag på håndtakene som ser ut til å smelte inn i posene, hvis det i det hele tatt er der. Og mens Lyn sannsynligvis ikke er den mest berømte Final Fantasy heltinne i Vesten, hun er definitivt i Japan. Det er ikke engang hennes første high fashion-kampanje: Helheten Final Fantasy XIII rollebesetningen ble pyntet i Prada for et bilde spredt til det japanske magasinet Arena Men + helt tilbake i 2012 .
(via Prada / Square Enix Visual Works)
Selvfølgelig er det ikke slik at Square Enix får ingenting ut av dette heller - de får dekning i både videospillpublikasjoner og motemeldinger, og det hele spredte seg gjennom Games Twitter som ild i bål da det ble kunngjort. Det er ingen liten valuta når du har din første neste generatittel for serien utgitt i år, men signaliserer dette et stort skifte i måten mote vil bli brukt i spill, eller med motes forhold til spill? Sannsynligvis ikke. Ikke når som helst snart, uansett. Square Enix er ganske utenfor boksen i deres vilje til å samarbeide med moteverdenen ( Final Fantasy XV kan være det første spillet å ha en faktisk motedesigner lage noen av karakterenes garderober). I stedet handler det mer om at Nicolas Ghesquière omdefinerer et motehus for en digital tidsalder, mens han når ut til et lukrativt marked. Det er mulig dette til slutt kan sette en trend i bransjen og gi plass til mer samarbeid langs linjen, men jeg ville ikke holde pusten. (Dette er min invitasjon til å bevise meg feil, AAA videospillindustri!)
Megan Patterson er frilansskribent og redaktør for vitenskap og teknologi Papirdroider , et feministisk nerdkultursted. Når hun ikke skriver, kan du finne henne på Twitter , snakker om hvor søt hun er eller gråter over noe latterlig (vanligvis videospill).
—Legg merke til Mary Sue's generelle kommentarpolitikk .—
Følger du The Mary Sue videre Twitter , Facebook , Tumblr , Pinterest , & Google + ?
